外国人为啥痴迷中国菜？

网络上有一种文化，叫做“大中餐沙文主义”。“教徒”们坚信中餐是世界上最好吃的东西，中国人是世界上最会吃的民族。目睹外国人民因为鲤鱼黑鱼泛滥、小龙虾肆虐花费大量金钱和人力去处理生物危机，我国网友却只有一个朴素的心声：运到中国，我们吃了！

　　诚然，叫嚣“中国菜天下第一”我们没理没据，但外国友人却用自己的实际行动告诉我们，中餐是真的叫他们痴迷，毕竟咱们中国菜自古就是那么讲究。老外到底有多么痴迷中国菜？

　　“昨天做了一个梦，梦到自己居然吃了一个婴儿，带着负罪感向一位广东朋友倾诉，他居然告诉我这是老天提醒要我去吃煲仔饭！”

　　关于吃的段子，在中国的社交网络上层出不穷，自从有了《舌尖上的中国》，便有网友脑补到《舌尖上的英国》应该会这么写：英格兰人民选用上好的鳕鱼洗净，包裹面糊放入油锅中炸至金黄，再配上新鲜的炸薯条食用；北方的苏格兰人民选用上好的鳐鱼洗净，包裹面糊放入油锅中炸至金黄，再配上新鲜的炸薯条食用；威尔士人民选用上好的鲽鱼洗净，包裹面糊放入油锅中炸至金黄，再配上新鲜的炸薯条食用。

　　这个段子虽然妖魔化了英国菜，却表现出对中国美食的满满自豪感，而外国人对中国菜的痴迷从知乎上“中国菜有多好吃”这个问题中就有了答案。

　　有的老外晒出来到中国后的照片，活脱脱从莱昂纳多吃成了高晓松；有的老外离开中国必买一箱老干妈辣酱；还有的老外一个人干掉一盆毛血旺，连汤都不放过，更有中国留学生因为贡献了一盆牛肉烧土豆被房东免了一半房租。

　　怪不得有人调侃，在中国最好玩儿的事情有三件：一是北方人看南方人在北方玩雪，二是南方人看北方人在南方挨冻，第三就是中国人看老外在中国吃饭。

“其他菜”距中国菜还差一个“炒”

　　其实令外国人痴迷的中国菜，早在春秋战国时期，就已经形成了鲜明的派别，只吃一盘酸辣土豆丝就能五体投地的外国人，恐怕也会因美食迷恋上中国历史。

　　在北方，古齐鲁饮食文化历史悠久，烹饪技术比较发达，形成了中国最早的地方风味菜——鲁菜的雏形。在南方，楚人统一了东南半壁江山，占有今天的“鱼米之乡”，“春有刀鲚，夏有鲥，秋有肥鸭，冬有蔬”，一年四季，水产畜禽菜蔬联蹁上市，为烹饪技术发展提供了优越的物质条件，由于又融汇了南方很多民族的民风、民俗和饮食习惯，逐渐形成了今天苏菜的雏形。而在西边，秦国占领了古代的巴国、蜀国，产生了至今影响巨大的川菜的前身，南越国建都则催生了粤菜的诞生。

　　天下食材都差不多，为啥老外们偏偏觉得中餐是霸王？这恐怕要归功于我们的独门绝技——炒。不少网友也调侃道，全世界两大菜系是中国菜以及“其他菜”，而他们之间只差一个“炒”的距离。

　　唐宋之后，“炒”在史籍上出现频率日渐增多，而北宋时期更是开始出现了许多以“炒”命名的菜肴，譬如《东京梦华录》里就有“炒兔”、“炒禽”、“炒蛤蜊”等等。其实老外并非不会炒，只是他们善用的橄榄油、黄油沸点低，不像咱们的花生油爆炒来得利落。

中国自古“吃货”多

　　苏轼是豪放派词人，在吃的上面，苏轼的风格也是绝对豪放。说到吃不得不提到他那句妇孺皆知的“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”。他不仅能吃，而且还会做，有两道传承至今都让人赞不绝口的美味佳肴：东坡肘子和东坡肉，都是苏轼首创菜式，绝对是个有能力、有抱负的高逼格吃货。

　　苏东坡有多爱吃，从他的那首《黄州猪肉词》里也能看出来，“净洗铛，少著水，柴头罨烟焰不起。待他自熟莫催他，火候足时他自美。黄州好猪肉，价贱如泥土。贵者不肯吃，贫者不解煮，早晨起来打两碗，饱得自家君莫管。”

　　不只是苏轼，孟浩然也一样爱吃，甚至因为没有遵医嘱，吃鲈鱼犯了旧疾，一命呜呼。网友评价道，“唯有美食和爱不可辜负，那命就先不要了吧。”

　　看到了吧，中国人爱吃也敢吃，似乎是一种天性，也难怪“广东人吃福建人”这样的段子一个接一个，云南人爱吃虫子、广东人爱吃“孩子”这样的刻板印象不会空穴来风。爱吃的中国人，是不是自古就把吃当成了一门学问？

古代人做饭更讲究

　　自动电饭锅、自动煲汤锅等高科技产物，把我们变懒了，似乎毫不费力就能吃到一顿还不错的饭，而古人做饭，比我们可讲究多了。

　　周代，中原的烹饪技术已经相当成熟，根据古籍记载，当时负责周王室饮食的官员居然高达2300人，占整个周朝官员总数的58%。流传至今的《礼记·内则》里对“八珍”的记载就全面显示了当时烹调的技术和技巧。

　　所谓“八珍”是周天子的专用品，即淳熬、淳母、炮豚、炮牂、捣珍、渍、熬和肝膋。“淳熬”、“淳母”其实就是今天的盖浇饭，即把煎熟的肉酱浇沃在黍米饭和稻米饭上，算是当时的主食。

　　“炮豚”与“炮牂”两者的做法也一样，都非常复杂。“豚”即是猪，“牂”就是羊。把乳猪（羊）杀死掏去内脏，用枣填满猪（羊）腹，再用芦苇将其缠裹起来，外涂带草的泥巴，放在火中烧烤。烤完再炸，炸完再炖，三日三夜不断火，最后还要蘸着肉酱吃。一种菜共采用了烤、炸、炖三种烹饪方法，而工序竟多达十道左右。

　　不仅是烹饪方法，古代人对于炊具也有相当严格的要求。从著名的商代“妇好墓”出土的“三联甗”就是一件大型青铜炊具：下面煮水，上面置三只甑，既可以煮东西，又可以蒸东西，它比“八珍”出现的年代更早，然而“蒸”的概念，据说直到现在，像是法国这样享有盛誉的美食之国也没有普及。

有一种自豪感来自中国美食

　　相传几千年前，江湖河泊里有一种双螯八足、形状凶恶的甲壳虫，不仅挖洞使稻田缺水，还会用螯伤人，故称之为“夹人虫”。后来，大禹到江南治水，派名为巴解的壮士督工。巴解想出一法，在城边掘条围沟，围沟里灌进沸水，夹人虫过来，就此纷纷跌入沟里烫死。

　　烫死的夹人虫浑身通红，发出一股引人的鲜美香味，巴解好奇地把甲壳掰开来，一闻香味更浓。便大着胆子咬一口，谁知味道鲜透，于是被人畏惧的害虫一下成了家喻户晓的美食。大家为了感激敢为天下先的巴解，用解字下面加个虫字，称夹人虫为“蟹”，意思是巴解征服夹人虫，是“天下第一食蟹人”。

 

　　传闻难考证真假，但中国人对于美食的热情和整体发展，却是有目共睹。

　　当初，孙中山先生走遍全球，比较客观看待中外各方面差异，他说了很多中国应该向外国学习的地方，但是他说了一个看法：“我中国近代文明进化事事皆落人之后，唯饮食一道之进步，至今尚为文明各国所不及。中国所发明之食物固大盛于欧美，而中国烹调法之精良又非欧美所可并驾。”

　　中国菜之于中国人，是一种文化自信。别怪“大中餐沙文主义”太极端，一个民族吃得满意，不也挺值得骄傲的么？